martes, 24 de enero de 2017

Cable de programación para Talki Yaesu VX8

Hace ya tiempo venía pensando en como conectar el Talki Yaesu VX8 al PC para intentar un update del software, y de paso gestionar las 1000 memorias que es capaz de almacenar el talki.

Después de mucha investigación sobre las posibles mejoras del VX8, me di cuenta que poco más se puede hacer. De hecho no se puede flashear el talki y meter una versión superior, así que descartada esa soñada mejora.

Por otro lado quería también, meterle dentro un mini GPS, ya que mi versión es la más antigua y no lo lleva incorporado. Investigando por la red vi que el protocolo que usa para la posición vía GPS no es NMEA standard como todos los GPS, sino una especie de codificación simplificada propietaria de Yaesu. Con lo cual, si quieres ponerle otro GPS que no sea el suyo, has de programar ese decoder en Arduino, con la consiguiente complicación, y carga de peso extra. Es la placa arduino+el GPS. Con lo cual en mi caso no compensa, ya que dispongo del micro con GPS, que por cierto vale un dineral. Proyecto descartado también. No obstante si quieres cacharrear te recomiendo este enlace donde se explica paso a paso todo lo necesario para poder usar cualquier GPS con el talki VX8. Un interesante proyecto para el que quiera entretenerse y ponerle GPS al VX8.

Al lo que vamos, ¿Cómo construir un cable de programación para el Talki Yaesu VX8?

Buscando por Ebay, los cables de programación están sobre los 30€ o más, así que decidí hacerme uno low Cost por 4 perras.

Componentes necesarios:

- USB a TTL converter CP2102 UART 1,5€ en Ebay.


- Conector hembra RS232 para desguazar. (0,2€)

- Unos cablecillos de conexión entre la placa UART y el Talki.

Bueno, pues con estos materiales nos vamos a hacer el cable de programación para el VX8 a un módico precio.

Lo único que hay que hacer es con un destornillador plano y con la ayuda de unos alicates, desmontar las dos plaquitas del RS232, y quedarnos con 3 espadines. ojo! no nos rebanemos un dedo!!.



Estos mini conectores hembra, nos vienen de lujo para conectar en los pines macho del Vx8 sin riesgo ninguno de dañarlo. Como ves en las fotos, yo les he puesto unos tubitos de termo retráctil, y queda un acabado muy curioso.


Los pines parecen hechos a medida para el VX8


Detalle del conector acabado con termo retráctil

 Luego simplemente los espadines los unimos mediante unos cables finos a nuestra plaquita UART al TxD RxD y GND, teniendo en cuenta que el TxD del UART ha de ir al Pin RXD del Vx8, y el RxD del UART ha de ir al TxD del Vx8 como es lógico. Las masas son comunes, y no hay alimentación, ya que el talki tiene la suya, y el USB también cuando la conectamos al PC.




Los pines a usar del Yaesu Vx8 son los siguientes:

4, 5 y 6 solamente.

No importa si invertimos por error los pines 4 y 5, ya que no hay tensiones que puedan dañar el talki.

Pines conector Yaesu VX8




Una vez tenemos todo listo, nos queda un detalle importante. Debemos instalarnos el software de gestión de memorias. Tenemos dos opciones. Una, el software carísimo de Yaesu (esta gente no regala ni los buenos días), y un software equivalente, llamado FTBVX8 que te lo puedes descargar aquí

Ojo! porque este software solo te deja descargar las memorias de tu Vx8, modificarlas y hacer lo que quieras con las opciones del talki, pero no te deja volver a escribirlas de nuevo al Talki, salvo que pagues!.....20€ tienen la culpa. 

Al final pude conseguir hacer funcionar el programa FTBVX8 a pleno rendimiento por un módico precio....

Para que el Talki entre en comunicación con el software, debes mantener pulsada la tecla (FW) mientras enciendes el talki pulsando el botón ON de encendido. De todas formas, el propio software FTBVX8 te dice cuando lo tienes que hacer y te recuerda pulsar esos botones para entrar en comunicación.

Un vídeo vale más que mil palabras


He podido hacer un backup del Talki con todas las memorias que ya tenía, he modificado parámetros, y he agregado nuevas configuraciones. No me puedo quejar, ya que es una maravilla de talki con unas prestaciones increibles, y con un tamaño muy comedido.

A disfrutarlo!!






lunes, 23 de enero de 2017

Carga ficticia 50 ohmios con medidor de potencia RF

Seguimos cacharreando, como siempre, pero sin apenas tiempo de escribir en el Blog. Tengo muchos proyectos ya hechos, que iré subiendo poco a poco al Blog, De todas formas si queréis estar enterados de lo último que me traigo entre manos, os recomiendo seguirme en tiempo real en twitter pulsando aquí.



Este kit llamado  originalmente 50 ohm 20w QRP HF Dummy Load es un kit indispensable para todo cacharreador nato que se precie. Lo puedes encontrar Aquí, en la web del amigo Hans conocida como QRP-Labs, por un precio de 8$ puesto en casa. La verdad es que merece la pena tenerlo, ya que este material en cualquier tienda de electrónica, comprado por separado, nos va a costar más caro.


Esta carga ficticia nos dará una impedancia de 50 ohm, y aguantará una potencia continua de unos 20w, con picos puntuales incluso del doble. Lleva incorporado un pequeño circuito detector formado por un diodo 1N4004 y un condensador de 10nF. Eso hace que con nuestro polímetro midiendo en voltios de DC (corriente continua) conectado, podamos ver la potencia de salida de nuestros equipos, a una carga perfecta de 50 ohm, en vez de tener la antena conectada. Teniendo en cuenta que todos nuestros equipos de radio tienen una impedancia de 50 ohm, nos resultará muy útil para hacer ajustes y pruebas sin usar una antena exterior.



Las instrucciones de montaje del kit las puedes descargar en PDF Aquí y están en inglés. No obstante, en esta entrada del blog verás que el montaje es sencillo y apto para todos los públicos. Así que si no pilotas inglés, ni te quieres complicar más, sigue los pasos de este blog, y en 30 minutos tienes tu carga ficticia lista para funcionar.



Al turrón! Los componentes del kit son:

1 diodo 1N4004.
1 condensador 10nF.
20 Resistencias de 1Kohm 1W + 1 extra.
2 placas de circuito impreso idénticas

Pasos a seguir:

Separamos las placas con la mano, ya que vienen presentadas como si fueran una. Trabajaremos solamente con una de ellas, dejando la otra para el final del montaje.

Soldamos el diodo fijándonos en la polaridad del mismo según dibujo en la placa y foto.


- Soldamos el condensador (no tiene polaridad)

- Soldamos todas las resistencias procurando dejarlas lo más pegada a la placa. Este detalle es importante, ya que si no, se pueden producir lecturas erróneas en bandas de frecuencias altas.

- Soldamos en conector BNC blanco a la placa.

- Cogemos la otra placa la cual no tiene nada soldado aún

- En esta placa, con una patilla sobrante realizamos un puente entre los puntos serigrafiados como W2 y W3.

 - Ponemos encima esta placa, con la otra que tiene las resistencias, el diodo, y el condensador ya soldadas, haciendo coincidir todas las resistencias en sus respectivos agujeros.

- Recomiendo dejar las patas de la primera hilera de resistencias más larga que la segunda y así sucesivamente de más largas a menos, para poder hacer coincidir mejor una placa encima de la otra. Parece una tontería, pero nos ahorraremos muuuucho tiempo. ;-)



- Una vez la placa hace un sandwich encima de la otra, procedemos a soldar las patas de las resistencias procurando dejar las resistencias pegadas al máximo a la placa, como indiqué anteriormente. Y sin darle la vuelta a la placa aún, haremos lo siguiente.

- Tenemos que soldar un rabillo largo que atraviesa las dos placas del punto W0 al W1. Solo has de fijarte en la foto, y atravesar perpendicularmente recto, con el rabillo de la resistencia extra que nos sobra. La soldamos en ambas caras, y la cortamos.

Ojo en esta foto! que tiene un error: Tiene el puente W2 al W3 en la placa que no es.



Pues con esto ya tenemos montada nuestra carga ficticia de 50 ohm!!

En la placa en la cual tenemos soldado el conector blanco BNC, se ven serigrafiados dos puntos, uno llamado PMR y otro GND, ahí podemos soldar unos espadines o rabillos sobrantes, y es donde engancharemos nuestro voltímetro, si lo que queremos es medir la salida RF de nuestros equipos.


Yo he soldado unos rabillos para poder morder con unas pinzas del voltímetro como puedes ver en la foto.



¿Cómo medir la RF con esta carga ficticia?

Una vez conectada nuestra carga ficticia a cualquier emisor de radio cuya salida sea de 50 ohm, y teniendo las pinzas de un volímetro conectadas a los puntos PMR (+) y GND (-), observaremos la lectura en voltios que nos aparece en la pantalla.

Para que nos hagamos una idea, 20v que nos indique el voltímetro, equivalen a 4w.

Se calcula muy fácilmente con esta fórmula: Potencia (W) = Voltios de Pico X Voltios de pico /100
Por lo tanto, y para nuestro ejemplo: P= 20 x 20 /100    luego potencia P = 4W

Si no queremos estar calculando, nos podemos guiar más o menos por la siguientes tablas:

Medidas entre 0 y 10w


Medidas entre 0 y 400mW


Las medidas no son de precisión, pero si bastante aproximadas, con lo cual nos podemos hacer a la idea más o menos, con la potencia que está saliendo por ejemplo nuestro equipo QRP, nuestra emisora de CB, o nuestra Baliza WSPR.

Si has leído hasta aquí, y tienes 8$ por ahí, pulsa aquí y hazte con ella ya mismo. Merece mucho la pena.

73's y QRV



lunes, 19 de septiembre de 2016

¿Cómo saber si tenemos retornos de RF?. Test medidor RFI


Muchas más veces de las que nos pensamos los baluns o choques utilizados para nuestras antenas no son los correctos, insuficientes, e incluso muchos de los comerciales carísimos, apenas cumplen su misión, generando bastantes problemas en el cuarto de chispas.

Esto crea molestas distorsiones en nuestra modulación, interferencias en nuestro router wiffi, interferencias en la TV, que el pc se quede colgado, que se nos escuche en el equipo de sonido del vecino, etc... y en el peor de los casos que los equipos y el micro "quemen" en ciertas zonas metálicas.

¿Que significa esto?, que nuestra antena no está cumpliendo su cometido como debiera hacerlo, o más bien el balun/choque usado no es el adecuado a nuestra instalación de antena. Además de esto, el lóbulo de radiación de nuestra antena se está viendo deformado en gran medida. Y claro está, estamos perdiendo eficacia y radiofrecuencia efectiva.



Esta falta de aislamiento entre nuestra antena y el coaxial, también hace que nuestro QRM sea siempre alto, y nos cueste mucho escuchar los DX, que otros si escuchan. Y es que nuestro cable es parte de la antena, captando toda la basura epúrea de RF de todos los aparatos del vecindario: aires acondicionados, transformadores de ipod, luces led, TV, electrodomésticos...etc.

Muchas veces estos retornos de RF, o RFI, son leves, y apenas nos damos cuenta, pero otras veces hacen que tengamos que limitar nuestra potencia de salida, o incluso quitar el compresor de audio para que se nos pueda entender.



Lo ideal sería que toda nuestra RF salga por la antena, y no tengamos estos dichosos retornos que tanto trastorno nos producen. Para ello usar balun DE CORRIENTE es esencial. También llamado CHOQUE DE RF. Esto es un balun 1:1, sin transformación de impedancias en general, aunque los hay también con tranformación 1:4 1:9, etc.... Y no solo en la antena, sino usar estos choques también en las bajadas del rotor, y cualquier cable que provenga del tejado junto a nuestras antenas.

Para evitarlo, hay que instalar primeramente un balun/choque en nuestra antena, y si persiste la RFI, seguir poniendo choques en los otros cables que provengan del tejado.

Os muestro un claro ejemplo en mi antena Cobweb, la cual solamente dispone de un choque de RF realizado con cable coaxial rg58 al aire. Se ve claramente que es insuficiente choque para la banda de 20m, pero si aceptable en el resto de bandas.

Con lo cual, no me quedará más remedio que instalar un toroide FT-240 material 43 y bobinarlo correctamente para cubrir las bandas de la cobweb (unas 10 vueltas). Dependiendo del material utilizado y las vueltas el choque cubrirá unas bandas u otras.



Podéis encontrar una perfecta explicación en la web de G3TXQ: Choques RF
Y más ideas para suprimir y combatir la RFI en: k0bg web Site

22 sep 2016 update:

He subido otro vídeo demostrativo, de como sucede a veces que transmitiendo con una antena, la RFI entra por otra, y debido a que esta última no tiene un choque de RF que la aísle, hace que la RFI baje de nuevo al cuarto de radio por el otro cable sin que nos demos cuenta. O incluso pensemos que es que nuestro choque de rf de la antena principal está mal, y resulta que la RFI baja por cualquier otro cable de los que provienen del tejado.
Más vale una imagen que mil palabras:



19 Feb 2017 update:

Muchos amigos se han interesado por el prototipo del detector de RFI, o detector de I3 que he usado para las pruebas. He mejorado el prototipo inicial, y el resultado es bastante satisfactorio. Tanto en apariencia, acabado, y funcionamiento.

Detector RFI de doble led redondo

Detector RFI de doble led plano

Detector RFI de doble led redondo

Detector RFI de doble led plano

Detector RFI de doble led redondo

Detector RFI de doble led plano

He usado ferritas TDK ZCAT2132-1130 de la máxima calidad, y leds transparentes de alta sensibilidad colocados en ambas caras de la ferrita, para mejor visualización. El detector es válido para cualquier coaxial o cable, hasta 11mm.

Para hacerte con uno me puedes contactar vía e-mail a la dirección ea1cdv@gmail.com



lunes, 14 de diciembre de 2015

Tunning y mejora del GPS VK16E

Llevo ya tiempo usando este GPS para la Baliza WSPR U3 que monté hace tiempo. La verdad es que el GPS no es el colmo de la precisión, ni sensibilidad, pero cumple su función en la baliza WSPR. Posicionando automáticamente el locator, y la exactitud horaria necesaria en WSPR.

El caso es que el GPS posee un led en su placa base, el cual nos indica si tenemos señal GPS o no. El problema surge en que dicho led está integrado en la placa SMD, con lo cual, al ponerle la carcasa protectora ya no lo podemos visualizar.

La idea principal sería sacar el led de la placa y ponerlo embutido en el plástico de la carcasa. Esto resulta engorroso de hacer, ya que el led SMD es minúsculo.



Otra solución es aprovechar las cualidades de la fibra óptica, y hacer que la luz verde del led, viaje por dentro de esta. El resultado es que al asomar la fibra por un agujero de la carcasa de plástico, podremos ver la luz verde del led. De esta forma hace que se pueda ver si el led brilla o no. Para este menester, como no disponemos de fibra óptica, lo haremos con Nylon grueso de pescar.

En este GPS cuando el led está fijo signinifica que aún no ha cogido señal válida de satélite. Cuando parpadea a 1hz es que ya está en funcionamiento y con cobertura GPS válida.



Se corta un trozo de nylon, y se fija al minúsculo led con SuperGlue, o con cola térmica. Así logramos que la luz del led viaje por dentro del nylon.

Hacemos un agujero pequeño con un alfiler incandescente, y por ahí pasamos el nylon.
Cortamos el sobrante con un cutter dejándolo al ras, y le ponemos una gota de superglue transparente para fijarlo y que haga efecto lupa.




En las fotos podéis ver el resultado final.
En mi caso añadí dos trozos de nylon, y saco uno por cada lado. Con lo cual desde cualquier lado del GPS puedo ver si luce o no.

Un saludo, y felices fiestas.

lunes, 7 de diciembre de 2015

Comprando en Ebay a alice1101983 Cuidado!!


Hace unos meses compré material electrónico a alice1101983 por Ebay. Una de las cosas llegó bien, pero otra no acababa de llegar.
Contacté con el vendedor alice1101983 y me empezó a dar largas para que esperara, que seguro que se había enviado, pero que tardaría y bla bla bla....
Total, que pasaron los 45 días de plazo para poder reclamar a Ebay o a PayPal. El vendedor alice1101983 siguió dándome largas y más largas. Y el material nunca llegó a mi casa. Al final perdí el dinero, y el tiempo discutiendo con gente que no entra en razón.

Escarbando en los foros, descubrí que no soy el único que ha tenido "mala suerte":
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/222186-ojo-con-las-compras-a-qalice1101983q-en-ebay.html

En fín, un consejo. Si antes de 45 días no ha llegado vuestro envío hay que abrir reclamación en Ebay y Paypal. Es el único modo de recuperar los euros, sino, perderás el tiempo y la paciencia. Es inútil razonar con esta gente. Ojito con estos pájaros!!, Suerte y a cacharrear!!

Sabes como se escribe ladrón en Chino? Así: alice1101983 

(Actualización 28/12/2015)  Tras escribir esta entrada del blog y hacérselo saber al susodicho vendedor, me ha devuelto el importe a través de reclamación en Paypal. La friolera de 3,5€! que es lo que me había costado la compra. Está visto que el que no llora no mama, hay que sudar y luchar porque sino te toman el pelo. Lo dicho, no le vuelvo a comprar nada a dicho vendedor.

domingo, 22 de noviembre de 2015

ZL/EA1CDV Experiencias de radio en las antípodas

Pues nada, ya estoy aquí de vuelta a la rutina diaria. Antes de nada agradecer a todos vuestra atención y seguimiento de mis andanzas por Nueva Zelanda, gracias!. Ha sido todo una experiencia estar al otro lado y escuchar a los paisanos con esos señalones tan tremendos.

Voy a contar un poco mi experiencia, por si alguien se quiere animar a realizar el mismo viaje. Os lo recomiendo!. A pesar del palizón de horas de vuelo que conlleva el viaje (lo único malo).

Nueva Zelanda es un país impresionante, muy poco poblado, con solo 4 mill de habitantes. Consta de dos Islas principales: Isla Norte e Isla Sur.

El avión nos dejó en el aeropuerto de Aucklan, al norte de la isla norte. Allí alquilamos una autocaravana de 6 plazas, ya que íbamos a ser 5. Menos mal!, porque no hay quien se revuelva con tanta gente en tan poco espacio. Lo ideal, caravana de 6 para 4, caravana de 4 para 2. Sobredimensionando viajarás más cómodo, si hay presupuesto.

El viaje consistía en cruzar la isla norte en 5-6 días, y el resto, 15 días, disfrutarlos en la isla sur, bastante más salvaje y deshabitada que la norte. Y así fué. 4300km de carreteras de un solo carril por sentido, y conduciendo por el lado izquierdo, como en Inglaterra. En pocas horas se acostumbra uno, no hubo problemas. Para Cruzar, se usa un Ferry desde Wellington hasta los fiordos de Picton en la isla sur. Tarda unas 3 o 4h.

Durante el día íbamos visitando lugares, con lo cual la radio se limitaba a una antena exterior bibanda que emitía automáticamente en APRS (1200bps) por 144.575mhz y a la escucha a la vez en la red nacional de repetidores en 439mhz y con la entrada en 434mhz. Esta red está muy bien ya que cubre parte de ambas islas y los repetidores están enlazados entre sí. En la isla sur hay muchos menos repetidores que en la norte, pero siempre hay QSO's. La zona es de bastante actividad sísmica, y la cobertura 3G o GSM escasea en muchos lugares... con lo cual, cualquier medio de comunicación "extra" siempre es bienvenido, por si acaso.

Video de las estaciones escuchadas:



Al atardecer buscaba un lugar idóneo y del agrado de todos, para pasar la noche, y al ser posible hacer algo de radio en HF, coincidiendo con el amanecer Europeo. Desenroscaba la bibanda de su base, y enroscaba la MFJ telescópica de HF extendida en su totalidad, para probar suerte en 20m. La alimentación la tomaba de una batería auxiliar que tiene la autocaravana que está situada debajo del asiento del copiloto. Con unas pinzas preparadas al efecto, en 5 minutos estaba en el aire, no sin antes escuchar las típicas gracias y bromas (cansinas) de los componentes del grupo que viajamos. Ya sabéis, a la gente no le entra en la cabeza que vayas cargado de aparatos para hablar con "desconocidos" y apuntarlos en una lista. Por suerte no ha habido ninguna incidencia destacable, y no ha habido que hacer una demostración del uso de la radio para emergencias.

Tema muy importante a tener en cuenta es que los compañeros de viaje comprendan y asuman, que tu afición y parte del viaje consiste en hacer radio, y que eso condiciona un poco el viaje (no mucho). En estos casos...plug & play setup se hace imprescindible!. La radio se ha de poner y quitar, antenas inclusive, en menos de 5 minutos. Y por supuesto sin necesidad de otras personas, las cuales quieren descansar, no ponerse a montar antenas o tirar cables. Si te ayudan, mejor!, tardarás 2,5min en vez de 5.



Para completar la estación y que la familia pudiera localizarme sin problemas, al finalizar los QSO's en HF, dejaba puesta la baliza WSPR un rato, o incluso toda la noche.
Por las mañanas desconectaba la baliza y volvía a conectar un rato la radio para hacer algunos más comunicados si la propagación acompañaba.




Muy importante mencionar, que cada 2 o 3 días de acampada libre, hay que hacer noche en algún camping para cambiar aguas, lavar ropas, y ducharse tranquilamente. Este día ten en cuenta que no vas a poder hacer apenas radio desde el camping ya que la electricidad viene servida con muchísimo ruido. 9++ en la ft857 impedían los QSO. Eso sí, podía emitir con la baliza sin problemas y cargar baterías a tope. Eso me sucedió en TODOS los campings, incluso desconectando la caravana de la electricidad. En ese caso en algunos campings el QRM bajaba a 9.... imposible hacer DX. Las otras caravanas cargándose también nos interfieren.




Finalmente logré completar 250 QSO. Gran cantidad con estaciones EA, lo cual fué una grata sorpresa, muchos VK, algún Hawaiano, pocos USA por temas horarios. Japos, y demás Islas del Pacífico también hicieron acto de presencia con muy buenas señales, pero pocas estaciones.




El viaje finalmente ha resultado un éxito, y poco más se puede pedir. El país es muy bonito, 100% naturaleza, y mundo rural. Las ciudades apenas son una calle con comercios a los lados, y poco más que visitar en ellas. No hay problema para encontrar algunos centros comerciales donde hay de todo. También hay baños preparados, y con papel, en los sitios más remotos e inesperados, increible!!. Nueva Zelanda en el ámbito de moverse con autocaravana y similares está a años luz de España. Muy muy preparado. Con zonas públicas habilitadas para cambiar y rellenar las aguas del vehículo e incluso ducharse. El precio del gasóil es de 1$ Nz, unos 80ct de € / litro. En general los precios de la comida y demás son iguales a España, o quizá un poco más barato todo, pero no mucho. Hoteles hay pocos. Está enfocado más al B&B, Hostel Backpacker, o Moteles estilo USA. El inglés que hablan es el "Kiwi dialect", que viene a ser un inglés peculiar, pero la gente es amable nada problemática y colaboradora para hacerse entender. No problem my friend! repeat again, slowly please!.






Si te gusta la naturaleza, los deportes y las actividades al aire libre, no dudes en visitar Nueva Zelanda: Pesca, Mountain Bike, Senderismo, Alpinismo, Rafting, Descenso de cañones, Kayak, submarinismo....etc Y si a eso le añades el aliciente de la radio...., y los paisajes impresionantes, playas, fiordos, montañas, ríos, lagos...pues.... poco más se puede añadir. Una buena compañía y 1Kw para hacerse hueco....jejeje

Algún día volveré!, mientras tanto..CQ CQ EA1CDV, QRZ?....

martes, 6 de octubre de 2015

ZL/EA1CDV New Zeland 15 Oct - 5 Nov 2015

Hacía bastante tiempo que no actualizaba el blog. Casi siempre trasteando con antenas y experimentando, esta vez preparando el próximo viaje. Nada más y nada menos que Nueva Zelanda. 19.600km más allá. No hay nada más lejano en la tierra.

Intentaré estar activo en HF-SSB (20-6m, puede que en 40m también) y en modo baliza WSPR en 20m , desde el 15 de Octubre hasta el 5 de Noviembre del 2015. Transmitiendo desde estación portable en una autocaravana, desde sabe diose que remotos sitios!. Tanto desde la isla norte de ZL como la isla sur. La idea es estar lo mínimo en la las isla Norte, unos 5-7 días, y cruzar en barco a la isla Sur. La cual es aún más salvaje y deshabitada que la Norte.

La idea es que en el log de la actividad aparezca el locator exacto, para aquellos coleccionistas de diplomas. QSL Manager Nacho EA4SC, Más información en:
http://www.qrz.com/db/ea1cdv

Si quieres saber donde me encuentro, me puedes localizar en la web de WSPR, filtrando por mi indicativo y poniendo la banda de 20m:
http://wsprnet.org/drupal/wsprnet/map/

La red de APRS también funciona en Nueva Zelanda, y si hay cobertura me podrías localizar en:
http://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FEA1CDV-10&timerange=604800&tail=86400

Jugando con antenas para portable durante un buen tiempo he llegado a la conclusión que lo más sencillo es lo menos susceptible al fallo. Con lo cual estaba barajando varias posibilidades sencillas para el viaje:

1- Antena Cobweb plegable 10 a 20m.

2- Media Onda alimentada al extremo 10-20-40m.
(detalle del transformador 1:50)

3- Antena MFJ1979 Telescópica 1/4 onda de 6 a 20m



Antena 1, descartada para viajes en avión, ya que quería viajar lo más ligero posible. Esta antena plegada ocupa 2m y necesitas de algún mástil para soportarla. Aunque su rendimiento es el más alto de todas sin duda. En breve haré un artículo a fondo sobre ella. Antena tendal plegable para portable. En 2 minutos la tienes extendida, y estás en el aire con un excelente rendimiento en las bandas de 10-12-15-17 y 20m. Muy muy buena antena. Es la que tengo en el QTH.

Antena 2, Usando un transformador de impedancias 1:50 de construcción propia, es posible utilizar cualquier cable de media onda de longitud para poder transmitir. Es necesario tener un árbol o mástil cerca para usarla en sloper, o una caña para usarla en vertical. Los resultados de las pruebas fueron bastante buenos. Buen rendimiento, muy buen ancho de banda, fácil de montar y de trasladar, no ocupa nada, no necesita acoplador.... Muy versátil. Puedes usar 10m de hilo, y usarla en la banda de 10m y 20m perfectamente, o añadir cables según las bandas a utilizar. Con 20m de cable puedes transmitir en la banda de 20m y de 40m....e incluso 10m. Dicho transformador es válido con antenas de longitudes de media onda o múltiplos de ella. Me la llevo a ZL como antena de backup o para usarla en 40m si dispongo de tiempo.

Antena 3, es la antena elegida como principal. Extendida en su totalidad, y usando el chasis del vehículo, resuena en 20m en 1/4 de onda con 1:1 de ROE y buen ancho de banda. Encogiendo los tramos, vamos obteniendo antenas resonantes en 1/4 de onda para 17m, 15m, 12m, 11m, 10m, 4m, 6m o cualquier banda comprendida entre 20 y 4m. Una vez instalada la base en el vehículo, se instala en 1 minuto, siendo la más versátil de las opciones por su sencillez y efectividad.
Para agilizar el QSY entre bandas, he marcado con un bolígrafo permanente las bandas a utilizar. El cambio de banda se hace en menos de 10 segundos de forma manual.
He realizado varias pruebas desde Madrid/P y desde Santander/P en todas las bandas que cubre, y los resultados han sido bastante mejor de lo esperado. Pensaba que sería una antena de compromiso con dificultades para el DX, pero me equivoqué. Escuchando estaciones del contest de Oceanía (vk, zl, japón y diversas islas del pacífico) sin problemas. Otra cosa es superar el pile up con 50w, ... cuestión de tiempo e insistencia... Destacable un QSO en 15m con un Brasileño durante 30 minutos con señales muy estables de 5-8. Un QSO con Canadá en 20m y diversos más. Los reportes más que aceptables. Queda como "deberes" compararla con la Cobweb plegable, para saber realmente su rendimiento respecto a una antena omnidireccional buena conocida. He podido compararla con una vertical monobanda de 1/4 para 20m con radiales elevados puesta en la misma ubicación. La MFJ daba, si no igual, casi siempre, más señal que la monobanda. Tanto en DX como a nivel de estaciones europeas. En resumen, una antena para todas las bandas, que plegada ocupa 60ctms, y no pesa casi nada, plug & play. ¿Qué más se puede pedir?. Creo que es una de las mejores opciones para operación portable, sin duda!. Ni bobinas!, ni trampas!, ni acopladores!. Con la Yaesu ft857 y la mfj1979 al fin del mundo!. Simplificando la estación portable al mínimo. Y saliendo al aire con buen rendimiento.

(Todo lo necesario para operación portable, la mfj1979 enfundada en tubo protector de PVC, latiguillo, adaptador a PL259 hembra, y cable de alimentación a batería)



También es posible utilizarla con radiales como hacen nuestros colegas los Yankis:


http://www.kd5fx.com/FXportable/fx_portable_antenna.htm
(En este enlace tienes más información de la antena mfj 1979)


Lo dicho! si quieres y la propagación acompaña, nos oimos!
Cq Cq es ZL/EA1CDV Cq cq cq.....QRZ?